De 115 öarna i Indiska Oceanen är ett mirakel skapat när Pangea splittrades och Gondwana uppstod. Kustremsan vid Indien slets loss vid Juratiden och jag blickar från planet ner på detta underverk av kontinentaldrift. De äldsta oceanöarna på jorden.
Cykel och båtluff är ett bra sätt att ta sig runt Seychellerna. Både för att komma in i öarnas tempo och för att lära känna människorna. Jag stiger iland på ön La Digue, som Vasco da Gama passerade 1502, är den fjärde största av granitöarna.
På ön La Digue kan man hyra en cykel direkt i hamnen La Passe och jag cyklar först till fågelreservatet Veuve Reserve. Här hänger fladdermössen uppochner i träden och sneglar när jag och min guide Steven letar efter den berömda svarta papegojan. Här finns 100 fågelarter. Det stora beståndet av Aldabraskasköldpaddorna bildar tillsammans med sjöfåglarna en av de största kolonierna i världen. Sjöfåglarna sveper sina vingar och dyker ner i korallreven, en del av ett betydande korallområde med stor biologisk mångfald.
Seychellerna lockar många som söker naturupplevelser och hållbara aktiviteter. Här finns inga globala franschisekedjor eller shoppingcentra. Naturen är en av de bäst bevarade i världen och världsarven står i kö. Endast ett fåtal bilar är tillåtna. Jag cyklar vidare till L’Union Estate där en kvinna visar oss hur de använder kokosoljan till kosmetika och kokosskalet till sängmadrasser. Husen är byggda i kolonialstil.
Korallerna förökar sig igen
– Våra förfäder var slavar som togs hit av fransmännen, så det är inte kreolska hus som många kallar det. Vårt ursprung är från Madagaskar, Somalia, Sydafrika och Kenya, men det markägarna som byggde husen i deras kolonialstil, berättar Steven som anser att La Digue är den vackraste av öarna.
Alldeles bredvid reservatet ligger Miriams bed & breakfast Le Chateaux Saint Clou. Ett hotell med 15 rum, en pool och en restaurang. Miriam och Steven är gamla vänner och Miriam har goda nyheter från Rom. Stevens son är i Rom för att studera marinbiologi, där Miriams bror är lärare. I Rom ligger huvudkontoret för Indiska oceanens marinbiologicenter.
– Min son kommer snart hem för att utveckla ”tänket” här på öarna. Korallerna har börjat föröka sig igen och vi måste värna om framtiden. Vi är medvetna om våra unika öar. Mycket har förstörts under många år på grund av tsunamier, klimatförändringar och flera orkaner. Regnperioden förskjuts lite för varje år, säger Steven.
En natur som imponerar och kräver varsamhet
Vi äter lunch vid stranden Grande Anse på den lilla restaurangen Lambousir som serverar kaninfisk med ris kryddad med saffran och kokos. Härifrån går vi till fots ut till den mest filmade stranden i världen: Anse source d’argent. Denna silvervita strand ligger väl gömd bakom de rundade svartgrå bergsklipporna.
En strid ström av världsberömda fotografer använder ofta paradisstranden som dekor till sina modebilder. Formen på stenarna, den täta växtligheten, den vita stranden och det turkosblå havet smälter samman i en bedårande vacker tavla som är svår att riktigt ta in på näthinnan.
Stark fransk kultur
De första människorna kom till öarna i början av 1600-talet med det brittiska Ostindiska kompaniet. Öarna fick sitt namn efter fransmannen Jean Moreau de Séchelles. De franska bosättarna anlände i mitten av 1700-talet med Bertrand Francois Mahé de Labourdonnais i spetsen, och 1794 ockuperades öarna av Storbritannien. Öarna övergick sedan i brittisk ägo vid Parisfördraget 1814.
Seychellerna blev självständigt 1976 med den konservative James R Mancham som president. Han efterträddes av socialisten Albert René som skapade en enpartistat som utvecklats i demokratisk riktning. I dag bor cirka 90 000 invånare på öarna. Fransmännen lyckades, trots sin korta besittningstid, få in sitt språk i kulturen och förfranskade namnen på alla platser. Barnen studerar i dag engelska, franska och kreol i skolan.
– Många av våra ungdomar åker till London eller Paris för att studera under några år för att sedan komma tillbaka till öarna. För tillbaka kommer vi alltid. Vi längtar hem till lugnet och klimatet, färgerna och mentaliteten, säger Steven när han vinkar adjö vid kajkanten.
Mörkret faller tidigt och med få gatulyktor blir kvällarna snabbt stilla. Utelivet tystnar av strax efter solnedgången, runt sextiden på La Digue. Jag tar en sväng förbi fiskmarknaden i hamnen innan jag hoppar på båten tillbaka till Praslin.
Läs också: Småskalig och hållbar turism i fokus på Seychellerna
Seychellernas öar
Praslin
I hjärtat av Praslin ligger Vallé de Mai, det största naturreservatet på öarna och ett av UNESCOS världsarv.
Mahé
Huvudön och störst av Seychellerna med landets internationella flygplats. Landets största berg skyddar den lilla huvudstaden Victoria.
Silhouette
Tredje största ön som ligger nordväst om Mahé. Huvuddelen av den gröna och kuperade ön är nationalpark. Här finns bara ett hotell.
La Digue
Den fjärde största ön med cirka 2 000 invånare och den allra bästa stranden Source d’argent som man bara når med cykel. Här finns knappt några bilar och härifrån tar man sig enkelt vidare med båt till öarna: Grande Soeur, Petite Soeur, Félicité, Coco.
Bird Island
Ett obebott naturreservat och bara ett hotell. Här bor bland annat världens största sköldpadda, Esmeralda. Ön har ett rikt djur- och fågelliv som bäst beskådas från april till september.
Text: Annelie Karlsson
Bilder: Christian Cacciamani, Christopher Moreno, Dan Maisey, Nenad Radijcici, Rafael Forseck/Unsplash
Editors Note: Artikeln är tidigare publicerad i det numera nedlagda magasin Frankofon. Texten speglar en mer traditionell resejournalistisk stil än den vi själva använder i dag. Vi har ändå valt att låta den finnas kvar i vårt arkiv eftersom den lyfter Seychellernas unika naturvärden och lokala initiativ för att skydda öarnas känsliga ekosystem. Vi vill samtidigt påminna om att resande till sårbara ö-miljöer kräver eftertanke, respekt och medvetna val.
